Создает почву. Как создать плодородную почву или что делать с бесплодной почвой. Феномен черных земель Амазонки
Все это я веду к тому, что многие начинающие садоводы и огородники оказываются примерно в сходных условиях, ведь семена и инструмент купить – не проблема, а вот с почвой сложнее. В большинстве случаев, если, конечно, у вас не дом в деревне, где столетиями вносился навоз, то, что в наших садах-огородах понимается под почвой – в реальности почвой назвать сложно. В лучшем случае – это дерново-подзолистая и вдобавок еще и кислая почва , на которой не будет расти даже мокрица (про огурцы, понятно, даже и речи нет). Все дело в том, что под садоводческие товарищества принято было отводить так называемые неудобья . Они чаще всего представляли собой болота или скалистые участки, практически лишенные почвы и в лучшем случае покрытые 3-4 сантиметровым подзолом – чуть ли не самым бесплодной из существующих почв. Если речь идет о болоте , то тут я ничего хорошего сказать не могу, так как, на мой взгляд, на болоте вообще перспективы никакой, ведь даже облагородив почву, избавиться от отрицательного влияния высокого уровня вод и более низких температур со всеми вытекающими последствиями невозможно. А вот если вам достался участок с дерном, слегка покрывающим обычные скалы (при прочих плюсах в виде экологически чистого района и хорошей освещенности), то при желании его вполне реально превратить в маленький сказочный садик-огородик с наиплодороднейшей почвой. По крайней мере, на моем участке это случилось именно так, хотя, конечно, на это ушли годы и годы каторжного труда.
Два пути создания почвы
Как известно, самыми лучшими считаются черноземные почвы , которые обладают естественным высоким плодородием, ведь на черноземе все растет как «на дрожжах». У нас, на Урале, к сожалению, таких почв не найти – их просто нет в природе. Здесь преобладают торфяные или дерново-подзолистые почвы , которые без окультуривания совершенно непригодные для выращивания овощных культур.Поэтому первой и основной задачей в таком случае встает задача – сформировать на своих сотках достаточный для развития растений пахотный слой . Иными словами, создать плодородную землю практически из ничего. Одни прибегают к наиболее простому способу – привозят готовый грунт , что сейчас не так и сложно, так как аграрные предприятия продают желающим отслуживший свое грунт из промышленных теплиц. Но, с одной стороны, много ли привезешь, а с другой – в какие суммы это выльется? Однако финансовые затраты не идут ни в какое сравнение с тем, на какие затраты вам потом придется пойти, чтобы избавиться от последствий столь необдуманных действий. Поверьте, привезенный грунт, несмотря на то, что он, кажется, такой черный и рассыпчатый, не представляет для вас особой ценности. Более того, он может быть даже вредным, так как с такой землей могут прийти на участок целые полчища вредителей и возбудителей заболеваний, которые заставят вас в одночасье узнать все отрицательные прелести садово-огородной жизни.
Гораздо разумнее пойти другим путем – попытаться самим создать почву , внося повышенные дозы органических и минеральных удобрений параллельно с известкованием почвы. Правда, если почвы практически нет, то даже на один навоз, сдобренный минеральными удобрениями и известью, растения, конечно, не посадишь. Да и завести такое количество навоза (или куриного помета) совершенно нереально. Кроме того, сам по себе навоз не так уж быстро перегнивает, а для ускорения этого процесса, как и для получения рыхлой по своей структуре почвы он требует добавления других видов органики.
Быстрый способ формирования плодородного слоя
Именно в таких же условиях много лет назад оказалась и я. Завозить почву я не стала, догадываясь о возможных последствиях такого решения. Выход был один: получить гумусный слой за счет огромной массы растительных остатков, смешанных с ограниченным количеством навоза и извести. В качестве растительных остатков в дело может пойти абсолютно все – измельченная кора, опилки, тонкие ветки кустарников, использованные веники, солома, скошенная трава, листовой опад, камыши и кухонные отходы.При этом, если вспомнить классические трактаты по овощеводству, все подобные отходы рекомендуется предварительно компостировать . Как известно, качественный компост получают за три года. Для реализации этого процесса обычно принято иметь три компостные кучи с разными сроками закладки отходов. Эти кучи периодически следует перелопачивать и увлажнять, и, наконец, по истечении третьего года можно приступить к использованию компоста из первой кучи.
Правда, сейчас этот процесс можно ускорить, так как в продаже появились ускорители компостирования. В результате, как обещает их инструкция, компост можно получить всего лишь за один год. Однако ждать три года (в то время ускорителей компостирования не было) я не хотела и не могла, потому что урожай, как и всем начинающим садоводам, хотелось иметь сразу. Поэтому я полностью отказалась от традиционного компостирования растительных остатков и до сих пор не жалею об этом. И смогла в итоге получить требуемый плодородный почвенный грунт. Причем уже с самого начала я имела небольшой, но верный урожай овощных и зеленных культур. А помогли в этом высокие гряды в двух вариантах: обычные вытянутые (то есть напоминающие обычные гряды) и небольшие круглые (мое личное изобретение).
Высокие (холмиковые) гряды
Метод высоких гряд – это один из вариантов быстрого формирования грунта , который подойдет для выращивания капусты, зеленных культур (укропа, салата, листовой петрушки, лука на перо) и репчатого лука из севка. Все названные растения можно даже при минимальном количестве имеющейся почвы вырастить на высоких грядах, сформированных прямо на дерне. А в результате к осени вы сможете не только получить некоторый урожай, дающий вам полное право называть себя садоводом, но и столь недостающую на участке почву.Теоретически высокие гряды бывают двух типов: с бортиками и без них – так называемые «холмиковые» грядки. На первых этапах освоения участка возможен лишь второй вариант, так как даже при наличии досок постоянные гряды формировать нельзя, ведь участок еще не выровнен, да и времени на обустройство бортиков просто нет. Поэтому прямо на дерн слоями сложите любые имеющиеся древесные отходы: измельченные ветки, щепки, кору. Далее уложите слои листьев, извести, скошенной травы, навоза и опилок. Желательно добавить и слой торфа. Сверху все опять надо присыпать слоем листьев и извести, добавить горсть полного минерального удобрения. Затем идет последний слой – слой почвы, если она у вас имеется в достаточном количестве. Если же нет, то делаются ямки или рядки (в зависимости от культуры). Естественно, приведенный вариант – не догма, и состав холмиковой грядки может изменяться в зависимости от имеющейся в настоящий момент органики. Возможно использование в ее составе прудового или речного ила, водорослей, соломы, рубленого камыша, коры и прочей органики. Возможно формирование высоких гряд лишь на основе одних листьев, сдобренных минеральными удобрениями и известью. Правда, следует учитывать, что опавшие листья содержат крайне мало питательных веществ. Поэтому в данном варианте еще более актуальными становятся еженедельные подкормки посаженных культур органическими удобрениями интенсивного действия («Исполин», «Кормилец», «Идеал» и др.).
В любом случае после окончательной подготовки гряд потребуется небольшое количество почвы или для заполнения лунок при посадке рассады капусты или же для заполнения рядков при посадке зеленных культур и лука. Затем гряды интенсивно увлажняются и на них высеваются зеленные (укроп, салат, листовая петрушка) или высаживается рассада капусты, лук на перо и лук из севка. При дальнейшем уходе стоит иметь в виду, что высокие гряды быстро пересыхают, поэтому к поливам нужно отнестись с большим вниманием.
Круглые мини-грядки
Данный вариант мини-грядок , которые также можно сформировать прямо на слое дерна, идеально подойдет для выращивания тыкв и кабачков. Каждая грядка формируется из ведра дерна, ведра навоза, нескольких горстей опилок – нижним слоем пойдет нетронутый дерн, затем навоз. В навозе делаете углубление в виде большой лунки и все густо посыпаете опилками. Затем в лунку насыпаете полведра лесной земли или почвы с участка и сдабриваете горстью комплексного удобрения.Такие грядки размещаются на некотором расстоянии друг от друга так, чтобы растениям было достаточно свободно. Затем все они поливаются водой и укрываются пленкой (каждая куча своим куском пленки). Пленку надо тщательно придавить камнями, чтобы не сдувал ветер. В середине грядки-кучи в пленке нужно прорезать круглое отверстие, в которое после высадите одно растение кабачка или тыквы. Могу гарантировать, если все сделаете правильно, уже в первый год будет неплохой урожай. Правда, подкармливать кабачки и тыквы придется несколько раз за сезон комплексными удобрениями и золой, а также поливать по мере необходимости.
К осени дерн под кучами в большинстве случаев перегнивает, значит, вскапывать его уже будет значительно легче. К тому же у вас уже образуется и некоторый слой почвы за счет перегнивших куч и перепревшего дерна.
Что делать в первую осень
Если ваш участок представляет довольно ровную поверхность, то вам повезло. В этом случае, разрушив импровизированные гряды и выровняв граблями поверхность, можно будет приступать к обычной перекопке. А здесь уже никаких особенных нюансов нет: копаете, убираете выступающие камни и корни явно не желающих сгнивать многолетних сорняков. А затем, учитывая, что слой почвы у вас еще совсем невелик, опять формируете все те же высокие гряды – вполне возможно, что уже большую часть из них удастся разместить на постоянном месте.Если ваш участок на холме, то все будет гораздо сложнее: вам придется подумать о террасах и создать опорные стенки для намеченных террас. На первое время можно возвести временные опорные стенки с сухой кладкой из обычных, вытащенных в процессе перекопки камней. После этого на каждой из террас надо разровнять почву, разрушив грядки, а затем провести обычную перекопку. И затем вновь сформировать высокие гряды для посадок следующего сезона, но уже на террасах.
Кроме того, осенью желательно подготовить посадочные площади для смородины, крыжовника и малины. Для этого во вскопанном плодородном слое нужно вырыть ямы – они должны быть небольшими (до скального грунта или глины), а поверх них насыпать холмы по принципу холмиковых гряд. В верхнюю часть холмов нужно будет внести хотя бы полведра нормальной почвы. Следующей весной в центр каждого из холмов вы сможете высадить приобретенные растения – осенью высаживать их не стоит, так как на холмиках кустики могут зимой замерзнуть. В течение следующего лета вам придется подумать о заполнении пока пустого пространства между холмиками с ягодниками появляющейся органикой, чтобы к осени кустики располагались уже не на холмиках, а на ровной поверхности. Тогда следующей зимой растения уже не замерзнут, а когда корни кустарников выйдут за пределы изначально сформированных холмов, их там уже будет ожидать плодородная почва, успевшая сформироваться из заложенной органики.
Освоение дачного участка, где ничего культурного давно не росло - дело небыстрое. Как сделать грядки, которые уже на следующий год дадут хороший урожай? Известный садовод и огородник Николай Курдюмов рассказывает, как улучшить глинистую почву, песчаную и чем грядки своими руками отличаются от обычных.
Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской - столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен.
Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне - чуть не ведро с куста, свёкла - две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать - только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её - преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.
Нам же, простым глинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить почву в грядках - первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!
Улучшение почвы при освоении участка: с чего начать
Если ваша почва - тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.
Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками. Это - первичный запас медленной органики и "губка" для влаги на время засухи.
Затем траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70–100 см. Смысл вала - огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона - жарко и сухо. Солнечная подветренная - жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра - влажно и не жарко, теневая с ветром - не жарко, но влагу выдувает.
С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной - будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений - злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов - всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу.
Кстати, площадь склонов вала - это полторы площади его основания.
Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки - продольными жердями. Огромное достоинство вала - ранний и быстрый прогрев грунта . Между грядами образовалась траншейка - в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.
Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину - стена кукурузы.
Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки - не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёта не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.
В моих ранних книгах - "по Джону Джевонсу". На самом деле все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился.
Джон - американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель "био-интенсивного мини-земледелия" (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных - согласитесь, это впечатляет.
Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка - это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.
Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше... Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая.
Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей глинистой почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву - этим займутся черви и корни.
Итак, берём лучшее из обоих способов. Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку - брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась.
Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета - быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков - тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля , по кружке на квадратный метр.
Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём одну-две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, "Сиянием" или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем.
Получается приподнятая грядка - выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и - идеальный вариант грядок своими руками. В степной зоне нужна и .
На фото - грядки-гребни на участке Ирины Калмыковой на Тамани . Они намного раньше и лучше прогреваются. Здесь, в очень засушливой зоне, они укрыты специальной мульчирующей плёнкой, под которой лежат капельные ленты.
Результат нашего потения: грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год. Посмотрите на фото. Три куста огурца справа - на улучшенной почве, два слева - на обычной. Огород Л. Лобанова, г. Иваново.
На следующем фото: почва справа также улучшена. Заправка органики и биоактиватора заодно прибавила почве тепла. Урожай баклажана в 9 раз больше, чем с левого контрольного куста. Опыт А. Бушихина, Ярославль.
Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие - кормить почвенных тружеников и всяческой органикой. Другой важный труд - не мешать им . Остальное они сделают сами. И уверяю вас - сделают так замечательно, как вам и не снилось.
Комментировать статью "Как улучшить почву на дачном участке? 2 способа"
Высокие грядки зимой. Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай.
У кого грядки стационарные?. На грядках. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и У кого грядки стационарные? Поделитесь,пожалуйста впечатлениями,удобно или нет,из чего сделаны,как ухаживаете, и проч.Спасибо.
Мы делаем "теплую грядку " на пустом участке выкапываем большую яму под грядку. Глубина около 30 см, вдоль ставим шифер (можно сделать ограждение из досок)немного углубляя в землю. Получается яма и над землей около 20см. В эту яму сбрасываем сорняки, остатки еды...
Раздел: Обустройство участка (оптимальная грядка). Оптимальная ширина грядки и материал изготовления. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Для выращивания зелени какой размер грядок удобнее? И стоит ли покупать оцинкование или деревяшки лучше.
Высокие грядки - поделитесь опытом. На грядках. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и Между грядками сделали расстояние, чтобы проезжала газонокосилка. Две последние недели с середины мая на даче не были, приехали...
Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки Жечь их нельзя (оказывается, вообще ничего на участках жечь нельзя). Что делать с дубовым листом?. Покрытая органическими удобрениями почва быстрее прогревается весной...
Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды вопрос приблизительно такой: как из этого богатства соорудить грядки -короба? то есть можно ли не обрабатывая почву вообще...
Сделаны две грядки (редис и салат). Обе накрыты на дуги Агротексом-30. В инструкции материала указано что можно поливать не снимая материал. Сверху на материал? ПыСы - огородом занимаюсь первый год.
Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и Сейчас перекапываю обработанные участки - удаляю корни на всякий случай, и буду Почву не улучшает. Он просто убивает все, что уже выросло зеленое. То есть на семена сорняков и...
Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. Сегодня редко на каком дачном участке не увидишь хотя бы небольшой газон или его подобие.
Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. Мы прорыли канавки по участку чтобы вся дождевая с участка вода сливалась в пруд. А она не позволяет почве пустовать.
заросший участок. Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка Обычно вдоль забора по периметру участок легко зарастает сорняками, поэтому внимательно следим за чистотой Посадка картофеля на дачном участке...
что посадить на участке?. Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и Очень нужен ваш совет! Есть участок 6 соток. Земля влажная, болотистая. Планируем весной завозить землю. Что можно посадить на таком...
грядки для новичка. На грядках. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. Помогите чайнику, как сделать грядки, с чего начать, чего купить, какой земли?
Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка Посоветуйте, что хорошо растет на на участке где круглые сутки солнце, а почва суглинок. Поговорим о том, как улучшить плодородие почвы под слой почвы, особенно на холодных почвах (глина...
Научите дурынду делать грядки!. Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай.
Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство Имеется необработанный низкий участок,примерно на трех сотках стоит вода даже летом. Кислотность почвы: как определить и изменить pH почвы на дачном участке, чем опасен...
Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада Трава - почему не растет? Что то сделали не так. Мы перекопали участок, разровняли, посеяли траву, посыпали удобрений, прошлись граблями.
Техника для дачи. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. 3 способа борьбы с сорняками весной и летом. Что делать на даче, пока лежит снег. Версия для печати.
Как сделать почву плодородной? Вопрос интересный. Ответов на него каких только нет! Одни советуют чуть ли не каждый месяц глубоко перекапывать землю. Другие - просто привезти навоз и не ломать голову. Только где взять средства на его приобретение, почему-то не рассказывают.
И вспомнилась мне бабушка одна. Знали мы ее много лет, и сколько знали - ни разу не видели на ее огороде трактора или куч навоза. С лопатой наблюдали только во время посадки и уборки картофеля. Но вот что удивительно, земля на ее участке была черного цвета, очень рыхлая. А урожаи! Каюсь, сама кусала губы от зависти. Сразу начали вспоминаться ее советы.
Что из земли вышло, то верни
Никогда не выносите выполотые сорняки за пределы участка, кроме случаев заражения болезнями. Всегда складывайте их либо в компостную кучу, либо как мульчу сразу на грядке.
Соседка каждую свободную минуту тратила на поиски травы, веток, опилок. Бывало даже наши сорняки с общей стежки забирала и у себя раскладывала. Нам смешно, а она сколько зайцев одним выстрелом:- Толстый слой мульчи не дает прорастать семенам сорной травы, плюс сохраняет нормальный уровень влажности почвы.
- Все растительные отходы со временем перегнивают, повышая плодородие почвы.
- Под такой питательной подстилкой дождевые черви живут целыми колониями. Про их полезность знает каждый.
Только не стоит накладывать на грядках растительные остатки целиком. По возможности, постарайтесь их измельчить. Так процесс повышения плодородия пойдет гораздо быстрее и качественнее.
Про лопату забудь
Соседка никогда не перекапывала свой огород. И трактором не пахала. Однако, на участке нога утопала выше щиколотки. Теперь я знаю, почему у нее везде росли люпины и бобы. У них толстые длинные корни, которые оставляют в почве приличные ходы после перегнивания. Вот поэтому земля была рыхлой и пушистой.
Кстати, по осени она никогда не вырывала растения с корнем. Пройдет с лопатой или мотыгой, срубит на уровне земли, и так оставляет до весны. Только и весной эту ботву не убирала, как мы привыкли делать. Разгребала лунку прямо в мульче, и уже туда сажала свои простенькие семена, клубни, ростки.
А все операции бабушка проводила обычной огородной тяпкой. Сейчас ее вполне заменяет плоскорез. Просто надо приноровиться к нему и выставить нужный угол наклона строго под свой рост.
Овес да рожь в землю положь
Отставим в сторону филологические изыскания о существовании такого слова. Лучше обратим внимание вот на что: в естественных природных условиях земля никогда не бывает голой. На ней всегда что-нибудь растет или лежит толстый слой мульчи. Но плодородие не снижается! Вот и у соседки никогда мы не видели голой земли.
Тогда не знали слово сидераты. И про горчицу не слышали. Зато прекрасно решали проблему с помощью посева овса и ржи. Соседка всегда засевала любой освободившийся клочок огорода. Даже самую маленькую грядку. Но вырасти большому урожаю не давала. Как только всходы достигали высоты примерно 17-21 см, бабушка проходила с обычной косой.
Срезала низко, почти у самой земли. Только не укладывала рядами, как сено на лугу, а наоборот, старалась раскидать зелень пошире. По мере отрастания снова брала в руки косу. И так до самых морозов. За это время получался приличный слой мульчи. Оставшиеся в грунте корни тоже делали полезное дело. Ведь многие знают - где посеяна рожь, не проскочит даже самый крошечный сорняк. Мочковатая корневая система просто не пропустит.
А не дюже жирно?
Как-то раз донес ветер до нас специфичный запах навоза. Что такое? Соседка вроде не приветствует. Любопытство пересилило чувство такта, пошла смотреть. Гляжу, соседка черпает что-то литровой кружкой из большой бочки, добавляет это в ведро с водой, и поливает свои посадки. Спросила, что за вонючка.
Оказалось бурда. Сейчас мы эту жидкость называем жидкое зеленое удобрение. Отсюда и запах. Кто хоть раз пробовал приготовить такую смесь, аромат не забудет. Но самое главное, что от такой подкормки растения прут прямо на глазах. Им на амбре плевать, состав гораздо важнее. А в правильно приготовленной подкормке все самые необходимые микроэлементы, причем в легко усваиваемой форме. Ловите рецепт, соседке не жалко:
- 100 л воды
- 0,5 кг сырых дрожжей
- 1 л старого варенья
- любая свежая трава, 10 кг
Все это добро помещается в подходящую емкость, хорошенько перемешивается и оставляется на солнышке, дней на 5-7. Бабушка велела накрывать крышкой. Не от вони, «авось потерпите». Для того, «чтобы птички не потравились, они же пить прилетают».
После недельного настаивания раствор смешивают с обычной водой в пропорции 1 к 10, и поливают посадки. Можно даже просто опрыскивать прямо по листве.
Но, это не только эффективная подкормка. Бактерии, живущие в этой смеси, очень благоприятно влияют на общее плодородие почвы. Это мы уже сейчас в курсе. А тогда не задумывались, помогает и ладно.
На мой вопрос, не проще ли привезти и раскидать навоз по участку, был получен ответ: «Посмотри на мой огород. А не дюже ли жирно будет?». Да куда уж жирней, когда капуста меньше 12 кг не вырастала. И с 5 метров грядки 4 ведра картофеля, размером со взрослый кулак, а то и побольше.
Так что не стоит скидывать со счетов стариков. Они и раньше без всякой науки и опытов знали, как сделать почву плодородной. Поэтому огороды держали большие, ибо обрабатывать такую землю легко и приятно. Конечно, это дело не одного сезона. Но при желании и на камнях можно сад вырастить. Просто надо немножко потрудиться. Только не бросайте начатое. Продолжайте работу, и ваш участок одарит вас по-царски.
Как сделать почву плодородной? Сначала надо осознать, что это принцип земледелия, а не машина навоза или перегноя. Все-таки очень тяжело отказаться от привычных стереотипов, вдолбленных с детства. Но ведь можно же попробовать сначала на небольшом участке земли. И уже потом плясать от результатов. Вполне возможно, что поначалу вы будете эдаким посмешищем для соседей. Зато осенью им придется поменяться с вами ролями. Тогда и посмотрите, кто смеется последним.
Видео: как обогатить землю
Чернозем, чернозем, плодородие... А усыхает в камень. Один год после мульчирования сеном была очень рыхлой весной, но с мульчей - напряженка.
Чем можно разрыхлить? Некоторые советуют добавить песок и торф. Не знаю, как песок, а вот торф... Почва и так кислая, зачем добровольно ее закислять дополнительно?
Прочитала еще советы:
Высокая плотность почвы может быть вызвана повышенным содержанием натрия. Поэтому, прежде всего, необходимо исключить жидкие гуматные удобрения, в которых содержится натрий. Увеличить рыхлость почвы поможет добавление компоста или навоза, известняковой муки или торфа.
Чтобы сделать грунт рыхлым, я бы внес машину шелухи подсолнуха, а если вы хотите иметь обеднённую и кислую почву, то вносите песок и торф.
- "Осенью засеваешь рожь, весной как можно позже перекапываешь и всё." Ну, ко ржи я отношусь настроженно, но вообще сидераты должны помочь. Хотя - большое обсуждение сидератов и приносят ли они пользу
Неплохо помогает (если если такая возможность) завоз пары машин перегноя, добавление гречишной шелухи, добавление опилок и песка в землю. Одна моя знакомая делает так - после прополки сорняков закапывает их по дорожкам, а на следующий год делает на них грядки.
Используют торф, компост или перепревший навоз, хорошо ещё добавить золу или известь. Всё это раскладываете на будущей грядке и аккуратно перекапываете лопатой, а потом ещё раз протряхиваете всё вилами. И всё. Осенью, после уборки супер-урожая, в грядку можно добавить ещё торфа и золы и опять аккуратно перетрясти почву вилами, выбирая всякий мусор. Весной останется только порыхлить вилами и можно опять сажать.
Перегной, мульча, сидераты, раст. остатки через измельчитель. Земля как пух стала.
На грядки вносил всё: песок. навоз, торф, золу, компост, листву, хвою сосновую, траву скошенную. Поливал биопрепаратом «Возрождение». В результате многолетних усилий на грядках появилась почва вместо глины. В последние годы применяю ещё один метод: комки глины просто выношу с грядки и сваливаю за пределами участка в отвал.
Местные горячие головы привозили на картофельные гряды по самосвалу древесных опилок. Гряду перекапывали с опилками. После этого урожай картофеля 3 года был вообще никакой.
На применение древесных опилок решился прошлой весной. Сделал как рекомендуют спецы: в древесные опилки внёс минеральные удобрения: много азотных и мало фосфорных и калийных. Снижение урожая картофеля на этих 2 экспериментальных грядках было весьма ощутимым: примерно в 2 раза. В этом сезоне началось восстановление урожайности этих 2 грядок.
[ Я опилки замачивала в растворе мочевины и укладывала на дорожки. Осенью все рыхлилось, грядки намечались по-новому]
Для повышения плодородия [на глине] сделал бы так (подготовка грядок) снял верхний слой плодородной почвы до глины, полил глину настоем компоста, навоза, и добавил в него пекарских дрожжей из расчета 20гр на ведро воды.+треть стакана варенья. Получилось "озеро" , тогда беру лом и проделываю углубления в глине на расстоянии 10-15 см друг от друга. И получаем - дрожжи попадая в глину начинают рыхлить глину выделяя углекислоту,а образованные полости заполняет питательная среда разведенной органики. И так получаем более структурированную почву
Со своей почвой [гранит и гранитный отсев +8 КАМаЗов чернозема] (на песчаной такая же технология) делаю аналогичные "озера" только вместо дрожжей добавляю клестер (готовлю из муки)
А по поводу урожая картофеля - любит тепло, длинный световой день, рыхлую почву богатую калием. (в картофельной ботве 30-40% калия)
Если в качестве рыхлильщиков пригласить земляных червячков, они почти бесплатно поработают. Ну только пищевых отходов, травы да можно немножко навозу. У меня поработали.
Книга "Безумие пахаря" про окультуривание такого участка
Наверное, у каждого человека наступает время создавать свой сад. Это замечательная пора, когда мы уже созрели для созидания, рукотворного творчества на десятилетия. Райский сад будет рождаться на наших глазах, а плоды трудов останутся детям, внукам и правнукам. В данной статье мы расскажем, как создать сад с нуля, определим аспекты, на которые стоит обращать внимание при выборе земельного участка, расскажем, какой должна быть земля под сады.
Выбор земельного участка
Перед тем как создать сад, нужно определиться с выбором земельного участка. Выбирать землю под сад необходимо точно не зимой, когда лежит снег, и невозможно понять, что под ним скрыто: болотистые кочки, местный водоем, голые пески, остатки строительного мусора.
Бывает, что по неопытности и под давлением обстоятельств люди соглашаются недорого купить «кота в мешке» под снегом. Приезжают весной на участок, а там по пояс воды... Опытные садоводы могут рассказать новичкам, что землю под сады выделяли, как правило, на неудобьях, болотистых торфяниках (хорошо, если осушенных, но это редкость), на глинистых тяжелых переувлажненных почвах, в лесу. Окультуривать такие участки приходилось десятки лет. Но сейчас нередко продают уже вполне окультуренные земли, которые можно использовать без кардинальных преобразований. Тем не менее, еще встречаются те же лесные сырые почвы, предназначенные для устройства садов.
Важно четко решить для себя: какой именно сад вы хотите создать. От этого в значительной степени зависит выбор земельного участка. Самый разумный подход - использовать природную данность, а не переделывать землю, климат. Даже ценой больших усилий и затрат кардинальное переустройство почв сохранится на недолгое время, природное естество земли и местности будет постоянно проявляться и требовать новых трудов и средств. Ведь природа создавала почвы в течение тысяч лет, мы же обычно не задумываемся об этом, используем их, как свою собственность, не понимая, что это мы - гости на земле, а почва останется будущим поколениям, и причинять ей вред, разрушать ее нельзя! Легче почву сберечь, чем восстанавливать долгие годы.
Ранней весной уже понятно, каков участок: переувлажнен или почти сухой, что за растительность на нем и о каких свойствах почвы она говорит. Полезно увидеть землю после обильных дождей летом или осенью - водный режим участка очень важен, он определяет, как и тип почвы, возможность или невозможность (затруднительность) создать на нем плодово-ягодный, декоративный сад, огород.
Особенности почв
Скажем сразу, что наличие на участке естественной растительности в виде ольхи, ивы, осоки, рогоза, камыша, зеленых мхов, говорит о переувлажненности и повышенной кислотности почв. Участки с повышенной кислотностью почв для создания плодового сада непригодны. Для его окультуривания потребуется много затрат: мелиорация (осушение земли); нейтрализация повышенной кислотности путем внесения извести, мела, доломитовой муки; завоз большого количества плодородной земли, торфа, песка. Но на таком низинном участке может получиться замечательный декоративный сад природного стиля с акцентом на ацидофилов (растений, предпочитающих и успешно растущих на кислых почвах). Отведя излишнюю воду с помощью дренажных канав по периметру участка, вы разведете сад роскошных рододендронов, цветение которых с конца весны и до середины лета превосходит красотой и оригинальностью цветение признанной царицы цветов - розы. Отлично сочетаются с рододендронами верески, хвойные породы, их видов и сортов теперь доступно великое множество: ели, сосны декоративных форм, туи, можжевельники, тисы. Такой сад украсят ажурные сортовые и лесные папоротники, лесные изящные цветы, а также изрядное множество прибрежных цветов: ирисы аировидный и сибирский, дербенник, вербейник, астильбы, баданы, бруннера, незабудки, барвинок, купальницы, примулы и многие другие. Поэтому в большой степени «подходит - не подходит» вам участок зависит от конкретной цели и задач, стоящих перед вами.
Как создать сад. Первые шаги
Корчевать ли деревья и сколько, какие из них оставить, тоже зависит от того, какой сад вы хотите создать. Опытные садоводы за десятки лет убедились в том, что с природой лучше дружить, ценя ее «милости». Заметим лишь, что для плодоносящих деревьев и кустарников, помимо подходящих почв и водного режима, совершенно необходимо хорошее солнечное освещение в течение всего дня. В тени (места на участке, где солнце светит половину дня) плодовые не плодоносят, а декоративные растения по большей части не цветут. Планируя расположение построек и посадок на участке, необходимо учитывать, что все вертикали будут давать тень длиной в половину своей высоты , и на эти места сажают лишь теневыносливые декоративные растения. И все же, даже если планируется посадить плодовый сад, часть красивых сосен, берез, елей на окраине участка оставляют для создания лесного сада с естественной растительностью - вереском, голубикой, мхами, папоротниками, декоративными хвойными, рододендронами и изысканными цветами. Здесь же можно устроить грибные поляны, благо мицелий самых разных грибов теперь легко можно купить.
Осушение почвы на участке под сад
Первое, что требуется сделать на лесном, торфяном, болотистом участке - осушить его. Почему так важно отвести избыточную воду с участка , если на поверхности земли стоит вода, или уровень стояния грунтовых вод находится выше 1 м от поверхности? Потому что корни деревьев и кустарников, проникая вглубь почвы более, чем на метр, оказываются в воде, испытывают кислородное голодание, что приводит к нарушению развития растений и их гибели. Для отвода излишней воды (после таяния снега) по периметру участка копают открытые дренажные канавы глубиной 0,6 - 0,8 м с уклоном к колодцу, магистральной канаве садоводства, водоему. Разумно в низинной части сада, где стоит вода, выкопать прудик и вывести туда перфорированные трубы закрытого дренажа, проложенного по участку. Но если вода застаивается лишь на небольшой площадке из-за наличия глинистого подпочвенного слоя, применяют местное осушение. Копают несколько вертикальных шурфов до водоносного слоя, засыпают их смесью щебня с песком, в завершение закрывают снятым верхним слоем плодородной почвы.
Определение типа почвы
Важно определить, каков механический состав почвы на вашем участке: торф, глина, песок, их смесь в различных пропорциях. Издавна используют простой метод: взяв в руки горсть влажной земли, скатывают ее в ладонях в жгут. Если жгут получился, не распался, и его можно согнуть в кольцо - это тяжелая глинистая почва . Она медленно и плохо прогреваются солнцем, плохо пропускают воду и воздух, отчего растения страдают. При этом глинистые почвы питательны, имеют высокую влагоемкость, требуют разрыхления за счет внесения песка и торфа до половины объема имеющейся почвы.
Если опытный жгут из почвы получился с трещинами или разорвался - вам достались суглинистые почвы , и это лучшее из возможного. Они подходят для любых растений, плодородны, нормально прогреваются, водо- и воздухопроницаемы. Их раз в 4 - 5 лет известкуют при повышенной кислотности, добавляют в приствольные круги компост и собирают приличный урожай, как плодов, ягод, так и овощей. Цветы и декоративные кустарники будут радовать взор садовника и его гостей. При необходимости отводят грунтовые воды посредством устройства дренажных канав.
Если при скатывании даже шарик из почвы рассыпается, то это песчаные почвы . Они быстро и хорошо прогреваются солнцем, водо- и воздухопроницаемы, но бедны и кислы. Питательные вещества легко вымываются из них с осадками и поливом. Их улучшают путем внесения мелкокомковатой глины, перегноя, компоста, плодородной земли, посевом сидератов (быстро растущих однолетних трав) и заделкой их в почву, а также известкованием. При подготовке посадочных мест под деревья и кустарники для удержания влаги и питательных веществ на дно ямы приходится укладывать слой глины или плотную пленку, либо плоский контейнер со щебенкой, гравием, которые засыпают подготовленной питательной землей в соответствии с требованиями конкретного растения. Что касается декоративных растений, то на песчаных и супесчаных почвах живут дикорастущие ксерофиты (засухоустойчивые растения), на них устраивают рокарии (каменистые садики), здесь превосходно цветут и зимуют многие почвопокровные: десятки видов седума (очитки), тимьяны, арабис, обриета, молодила, ясколки, яснотки, гвоздики, иберис, камнеломки, злаки и другие многолетники.
Немного о торфяных почвах
Надо сказать и о торфяных почвах , их немало в садоводствах и лесах северо-запада, средней полосы. Признак маломощных торфяников с длительным и постоянным переувлажнением - произрастание на них камыша, рогоза, щучки дернистой, осок, тростника, ситника, зеленых мхов. Верховые сфагнумовые болота получаются на месте бывших озер. Из мха с течением времени образуется торф: сверху - верховой волокнистый рыжего цвета, внизу и на довольно большой глубине (до 2 м) - рассыпчатый низинный, почти черный. Этот черный низинный торф является очень ценным субстратом для садовых дел, на его основе после осушения, известкования, добавления песка, луговой земли и компоста формируются весьма плодородные почвы, пригодные для любых садово-огородных растений. На осушенных болотах прекрасно будут расти рододендроны, кипарисовики, тсуги, можжевельники и другие хвойные, гортензии, что придаст саду неповторимую прелесть, очарование яркого цветения на фоне разнообразных оттенков зелени хвойных растений. В первозданном виде на неокультуренном болоте растут редкие виды лесных орхидей, клюква, брусника, голубика (теперь и в культурных сортах), багульник, дафна (волчеягодник) и множество изысканных лесных цветов и трав. Если такие редкости оказались на вашем участке - стоит сохранить такой уголок без вмешательства, лишь дополнять его природными видами, и в результате получить уникальный заповедный садик.
Но в чистом виде торф имеет особые, неблагоприятные свойства: легко пересушивается и потом не смачивается, часто возгорается на больших площадях в засуху; переувлажненный, торф долго не сохнет, растения без кислорода у корней страдают, вымокают, погибают. На заливном торфе могут расти лишь болотные виды и растения заливных лугов, чего для полноценного сада явно недостаточно. Способность торфа намокать и пересыхать создает нестабильность для построек, мощения дорожек. Рекомендуется мостить дорожки древесными спилами или короткими плашками деревянного бруса, при этом по опыту известно, что дерево в торфе сохраняется лучше, чем на обычной садовой земле. Если использовать для мощения камень, то без бетонной связки, поскольку весной движение грунта все равно разорвет сплошное мощение. Разумно сделать сухую кладку, не скрепляя камни. Умеренное постоянное увлажнение необходимо саду на торфяниках, иначе при пересушке торф будет отнимать влагу у растений, сжигать их корни, а также из противопожарной безопасности.
Кислотность почв
Кислотность почв - важный показатель их качества и пригодности для успешного выращивания конкретных культур. Для оценки кислотности используют показатель кислотности почвенного раствора (pH). Кислыми считают почвы при pH от 3 до 5,5; от 5 - 6 до 6,4 - слабокислыми; при 6,5 до 7,2 - нейтральными; при 7,5 и более - щелочными. Кислотность почвенного раствора определяют в агрохимической лаборатории при сдаче туда образцов почв на участке. Но можно и самостоятельно узнать, насколько кислая почва на вашем участке, с помощью лакмусовой бумаги (продается в садовых магазинах). Для этого горсть почвы заливают в контейнере дистиллированной водой и тщательно размешивают до консистенции сметаны, погружают в раствор лакмусовую бумагу. В кислой среде она становится красной, в щелочной - синей. В магазинах химреактивов есть наборы для определения кислотности почв, где имеется шкала соответствия конкретной реакции почвенного раствора показателю pH.
Большая часть культурных садовых плодово-ягодных растений, цветов, газонных трав предпочитают слабокислые и нейтральные почвы . Но есть и любители кислых почв, о которых говорилось выше. Известкование кислых почв необходимо для повышения плодородия и рыхлости почвы, поскольку в слабокислой и нейтральной среде активизируют свою жизнедеятельность азотфиксирующие бактерии, живущие на корнях бобовых растений, а также свободноживущие в почве микроорганизмы. Они способны усваивать азот из воздуха и передавать его в доступной форме корням культурных растений. Более комфортной становится известкованная среда для жизнедеятельности микроорганизмов, разлагающих растительные остатки в почве, делая ее более плодородной.
На повышенную кислотность почв указывают травы, естественно растущие на земле: хвощ полевой, лютик ползучий, щавель конский, воробьиный; вероника дубравная, кислица, торица полевая. Начальная стадия заболачивания присутствует на земле, где растут лютик ползучий, гречишник коленчатый, горец раковая шейка. (Чтобы разобраться, что именно растет на участке, полезно завести полевой атлас - «Растения средней полосы Европейской России», где есть иллюстрации и краткое описание около 700 видов дикорастущих растений). На кислых почвах (pH 3 - 5,5) плодовые и ягодные культуры развиваются плохо, избыточную кислотность нужно нейтрализовать с помощью золы, гашеной извести, мела, доломитовой муки, мергеля, сланцевой и торфяной золы, шлаков металлургического производства, цементной пыли. Известковые материалы вносят раз в 4 - 5 лет, осенью или весной под перекопку в дозе 400 - 600 г на квадратный метр на средне- и тяжелосуглинистых почвах, 250 - 400 г на кв. метр на супесчаных и легкосуглинистых почвах. Зола обычно в изобилии образуется на участке после корчевки лишних деревьев сорных пород и сжигания отходов. Ее доза в 2 - 10 раз выше, чем известняка (мела), при этом зола является ценным калийным удобрением, содержит необходимый растениям магний. Такие дозы известкования приводят к снижению кислотности до 5,5. Если почва очень кислая (верховой торф с pH 3), то известкование проводят два года подряд, чтобы слишком большая доза не привела к резкому ощелачиванию почв. Нельзя вносить известь одновременно с навозом - теряется азот. Вначале рассыпают известь, заделывают ее в почву, затем вносят навоз. Точно так же не совмещают внесение известковых материалов и аммиачных форм удобрений: в этом случае известь вносят осенью, азот - весной, чтобы не вымывался осадками.
Индикатором слабокислой и почти нейтральной почвы служит произрастание других трав: пырея ползучего, ромашки непахучей, вьюнка полевого, клевера лугового, ползучего; бодяка огородного, сныти, мака-самосейки.
Показатель благополучной плодородной почвы с высоким содержанием азота - крапива двудомная и осот овощной, растущие именно на нейтральных богатых почвах. Из древесных пород «предшественником» плодового сада являются клен, рябина, дуб, шиповник, а также травы: бобовые (клевера, люцерна, вика, донники) и луговые злаки. Но учтите, что на богатых азотом почвах растения менее морозостойки.